Вообщем, закончились мои 3-дневные «разборки» с блоком этим. забегая вперед отмечу, что удалось обойтись меньшим — обычная чистка решила проблему. Правда теперь уже могу сказать, что понимая технологию мне не сложно будет ещё сколь угодно туда лазить и паять всё те же резисторы. По хорошему счету, я так и хотел сегодня с утра сделать, только вот именно самих резисторов не нашел. Они есть, в принципе. Я поехал в ближайшее к дому место — магазин Чип и Дип на Гиляровского.
Нам нужен резистор подстроечный однооборотный с сопротивлением 10кОм. Контакты можно не обязательно рядные, главное, чтобы было строго 3 (провода-то три): вход/выход/центральный. Покурив чуток форумов по электронике откопал ещё одно свойство, которое в процессе эксплуатации продлевает срок службы такого резистора и контактной дорожки — графитовая смазка. Правда, я уже это узнал позже. поэтом обошелся без неё
Нам нужен резистор подстроечный однооборотный с сопротивлением 10кОм. Контакты можно не обязательно рядные, главное, чтобы было строго 3 (провода-то три): вход/выход/центральный. Покурив чуток форумов по электронике откопал ещё одно свойство, которое в процессе эксплуатации продлевает срок службы такого резистора и контактной дорожки — графитовая смазка. Правда, я уже это узнал позже. поэтом обошелся без неё
Итак, как всё было (фото делал с мыльницы и с HTC. Мыльница и есть мыльница, что фото мылит
Поэтому сорри за некоторые, что смазаны сильно)
Собственно, сам девайс:
Сообщение отредактировал WhiteAlien: 15 Апрель 2012 — 02:43
Прикрепленные изображения
Для съема трёх блоков на оси надо снять предварительно 2 пластиковые накладки внутри, которые держат винты, которые нужны, в свою очередь, для крепления той самой станины (см.выше) которая крепит девайс к столу. О как!
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:52
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:53
Собственно, очень аккуратно вытаскиваем внутреннюю часть. У меня внутри всё было забито какой-то хренью. сама внутренняя часть и контактная дорожка.
Для очистки народ рекомендует использовать спирт. Семья у нас медицинская, спирт в доме случается
Вообщем, очистилось так, что стало лучше, чем на заводе
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:52
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:53
По этому случаю в том же «чип-дипе» был куплен специальный паяльник для монтажных плат, флюс и тонкий припой, плюс термоусадочная трубка на 0.8.
10 минут, и — готово! В термоусадке стало ещё надежнее, чем просто обработанная каким-то мутным герметиком (на фото видно, это средний блок)
Обратная сборка и установка девайса на место.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:59
По результатам: JST синусоиды отрисовывает «ровнющщие», никакх пилообразных линий. На NGX в TOGA оба двигателя работают как задано (см. моё описание проблемы с отрубанием автомата тяги по второму двигателю в тематической ветке)
Так что работы оказались очень кстати — для самого девайса, и для меня, как познавательно-информативный процесс. и даже теперь, если опять начнутся лаги, я уже без боязни просто возьму и перепаяю резисторы на новые. Если что вдруг.
Прикрепленные изображения
kluv (08 Апрель 2012 — 16:28) писал:
То есть, вы использовали детали какого то набора для конструктора и их помощью двигаете ползунки линейного потенциометра. Так я понимаю? Всё это конечно же не влезает в фирменный корпус и стоит вот в таком виде на столе. Как выход из положения это можно принять. Да и линейные потенциометры намного долговечнее тех крохотных блошек-потенциометров, которые засунул производитель Saitek во внутрь РУД-ов. Сделано халтурно в каком то китайском подполье. У меня с момента покупки штурвала, педалей сразу всё отказало. Когда разобрал, то увидел такую картину: потенциометры были впаяны с изношенными резистивными слоями. Повесить за такое надо бы. Да не достанешь до них.
Стас (12 Февраль 2012 — 23:58) писал:
По этому случаю в том же «чип-дипе» был куплен специальный паяльник для монтажных плат, флюс и тонкий припой, плюс термоусадочная трубка на 0.8.
10 минут, и — готово! В термоусадке стало ещё надежнее, чем просто обработанная каким-то мутным герметиком (на фото видно, это средний блок)
Обратная сборка и установка девайса на место.
Какая маркировка у потенциометров, которые вы покупали на ул. Гиляровского? Величина сопротивления у потенциометров у меня другая — 50 ком. Но это в штурвале и педалях, а в РУД-ах я не замерял. Относительно графитовой смазки. Я купил баночку с такой смазкой. На ней написано, что применяется при смазке трущихся металлических поверхностей. Про электронику не сказано ни слова. Но я пришёл домой, взял старый изношенный отечественный потенциометр величиной 33 ком, снял с него крышку, слехка смазал подковообрный резистивный слой этой смазкой, покрутил его. Потом произвёл замерения. Конечно же он не восстановился в своей работе. Цель моего исследования была иной: не уменьшает ли сопротивление резистивного слоя графитовая смазка? Вроде бы не уменьшает. Значит можно смазывать. А там после видно будет: помогает она или не помогает.
Сообщение отредактировал kluv: 15 Апрель 2012 — 01:46
Стас (13 Февраль 2012 — 00:03) писал:
По результатам: JST синусоиды отрисовывает «ровнющщие», никакх пилообразных линий. На NGX в TOGA оба двигателя работают как задано (см. моё описание проблемы с отрубанием автомата тяги по второму двигателю в тематической ветке)
Так что работы оказались очень кстати — для самого девайса, и для меня, как познавательно-информативный процесс. и даже теперь, если опять начнутся лаги, я уже без боязни просто возьму и перепаяю резисторы на новые. Если что вдруг.
А у Вас показывает синусоиду второго руда?
У меня он показывает у первого и третьего.
Первый определяется как Throttle, третий как Rudder.
Проверил на себе. Сразу не протестировал и получилась фигня небольшая. На 3-их осях бегунки резюков развернул на 180 градусов и как результат они работали, мягко говоря, нехорошо. Пришлось опять разбирать)
На штурвал SAITEK PRO FLIGHT YOKE вместо 4,5 вольт подал 9 вольт с внешнего блока питания. Есть ли возможность отремонтировать самостоятельно? С паяльником дружу.
Или у меня конструкция несколько отличается, или партии разные.
Хотя по фотографиям все сходится.
Две упомянутые планки можно и не удалять они не мешают.
Но вот крепление платы к корпусу меня, лично, очень порадовало.
Особенно саморез под светодиодом.
Еще я бы отметил, что сами рычаги вытаскиваются, равно как и вставлются обратно, достаточно сложно из-за приливов по бокам рычагов.
Они малозаметны, но держат очень хорошо. Зачем они вообще непонятно, если только для облегчения труда китайских колхозников.
Пришлось применить хорошее усилие и несколько разжать прорезь чтобы вытащить их.
В самих резисторах я увидел не только хрень, но и следы износа дорожек.
Промыл — стал собирать. Вот тут началось самое интересное. Защелки (усики) корпуса резистора нифига не держатся в корпусе.
Силикон их изначально и держал.
Из-за этого не обеспечивался прижим бегунка к дорожкам после удаления заводского (????) клея или силикона. Мало того, два резистора вообще норовили выскочить из корпуса.
Учитывая совсем малые размеры, их легко потерять.
Пришлось на ходу придумывать, как обеспечить этот самый прижим без герметика или силикона.
Резиновые кольца, кусочки полиэтиленовой пленки и скотч (чтобы все это не разлетелось при сборке) мне помогли
После сборки РУД работает нормально.
А писюлька там знатная!
Да сами-то резисторы страшно в руки брать.
Бегунок аккуратно так на мягкую тряпочку вываливал.
Боялся, что убежит со стола и фиг его потом найдешь!
P.S. Вообще надо свои собирать. И на датчиках, без резисторов.
Это надо все проверять, схемы нет.
Входные цепи можно проверить.
Но все это сомнительно.
А проще найти сильно б/у-шный и выдернуть плату целиком оттуда.