Вообщем, закончились мои 3-дневные «разборки» с блоком этим. забегая вперед отмечу, что удалось обойтись меньшим — обычная чистка решила проблему. Правда теперь уже могу сказать, что понимая технологию мне не сложно будет ещё сколь угодно туда лазить и паять всё те же резисторы. По хорошему счету, я так и хотел сегодня с утра сделать, только вот именно самих резисторов не нашел. Они есть, в принципе. Я поехал в ближайшее к дому место — магазин Чип и Дип на Гиляровского.
Нам нужен резистор подстроечный однооборотный с сопротивлением 10кОм. Контакты можно не обязательно рядные, главное, чтобы было строго 3 (провода-то три): вход/выход/центральный. Покурив чуток форумов по электронике откопал ещё одно свойство, которое в процессе эксплуатации продлевает срок службы такого резистора и контактной дорожки — графитовая смазка. Правда, я уже это узнал позже. поэтом обошелся без неё
Нам нужен резистор подстроечный однооборотный с сопротивлением 10кОм. Контакты можно не обязательно рядные, главное, чтобы было строго 3 (провода-то три): вход/выход/центральный. Покурив чуток форумов по электронике откопал ещё одно свойство, которое в процессе эксплуатации продлевает срок службы такого резистора и контактной дорожки — графитовая смазка. Правда, я уже это узнал позже. поэтом обошелся без неё
Итак, как всё было (фото делал с мыльницы и с HTC. Мыльница и есть мыльница, что фото мылит Поэтому сорри за некоторые, что смазаны сильно)
Собственно, сам девайс:
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал WhiteAlien: 15 Апрель 2012 — 02:43
Прикрепленные изображения
Для съема трёх блоков на оси надо снять предварительно 2 пластиковые накладки внутри, которые держат винты, которые нужны, в свою очередь, для крепления той самой станины (см.выше) которая крепит девайс к столу. О как!
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:52
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:53
Собственно, очень аккуратно вытаскиваем внутреннюю часть. У меня внутри всё было забито какой-то хренью. сама внутренняя часть и контактная дорожка.
Для очистки народ рекомендует использовать спирт. Семья у нас медицинская, спирт в доме случается
Вообщем, очистилось так, что стало лучше, чем на заводе
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:52
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:53
По этому случаю в том же «чип-дипе» был куплен специальный паяльник для монтажных плат, флюс и тонкий припой, плюс термоусадочная трубка на 0.8.
10 минут, и — готово! В термоусадке стало ещё надежнее, чем просто обработанная каким-то мутным герметиком (на фото видно, это средний блок)
Обратная сборка и установка девайса на место.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Стас: 12 Февраль 2012 — 23:59
По результатам: JST синусоиды отрисовывает «ровнющщие», никакх пилообразных линий. На NGX в TOGA оба двигателя работают как задано (см. моё описание проблемы с отрубанием автомата тяги по второму двигателю в тематической ветке)
Так что работы оказались очень кстати — для самого девайса, и для меня, как познавательно-информативный процесс. и даже теперь, если опять начнутся лаги, я уже без боязни просто возьму и перепаяю резисторы на новые. Если что вдруг.
Прикрепленные изображения
kluv (08 Апрель 2012 — 16:28) писал:
То есть, вы использовали детали какого то набора для конструктора и их помощью двигаете ползунки линейного потенциометра. Так я понимаю? Всё это конечно же не влезает в фирменный корпус и стоит вот в таком виде на столе. Как выход из положения это можно принять. Да и линейные потенциометры намного долговечнее тех крохотных блошек-потенциометров, которые засунул производитель Saitek во внутрь РУД-ов. Сделано халтурно в каком то китайском подполье. У меня с момента покупки штурвала, педалей сразу всё отказало. Когда разобрал, то увидел такую картину: потенциометры были впаяны с изношенными резистивными слоями. Повесить за такое надо бы. Да не достанешь до них.
Стас (12 Февраль 2012 — 23:58) писал:
По этому случаю в том же «чип-дипе» был куплен специальный паяльник для монтажных плат, флюс и тонкий припой, плюс термоусадочная трубка на 0.8.
10 минут, и — готово! В термоусадке стало ещё надежнее, чем просто обработанная каким-то мутным герметиком (на фото видно, это средний блок)
Обратная сборка и установка девайса на место.
Какая маркировка у потенциометров, которые вы покупали на ул. Гиляровского? Величина сопротивления у потенциометров у меня другая — 50 ком. Но это в штурвале и педалях, а в РУД-ах я не замерял. Относительно графитовой смазки. Я купил баночку с такой смазкой. На ней написано, что применяется при смазке трущихся металлических поверхностей. Про электронику не сказано ни слова. Но я пришёл домой, взял старый изношенный отечественный потенциометр величиной 33 ком, снял с него крышку, слехка смазал подковообрный резистивный слой этой смазкой, покрутил его. Потом произвёл замерения. Конечно же он не восстановился в своей работе. Цель моего исследования была иной: не уменьшает ли сопротивление резистивного слоя графитовая смазка? Вроде бы не уменьшает. Значит можно смазывать. А там после видно будет: помогает она или не помогает.
Сообщение отредактировал kluv: 15 Апрель 2012 — 01:46
Стас (13 Февраль 2012 — 00:03) писал:
По результатам: JST синусоиды отрисовывает «ровнющщие», никакх пилообразных линий. На NGX в TOGA оба двигателя работают как задано (см. моё описание проблемы с отрубанием автомата тяги по второму двигателю в тематической ветке)
Так что работы оказались очень кстати — для самого девайса, и для меня, как познавательно-информативный процесс. и даже теперь, если опять начнутся лаги, я уже без боязни просто возьму и перепаяю резисторы на новые. Если что вдруг.
А у Вас показывает синусоиду второго руда?
У меня он показывает у первого и третьего.
Первый определяется как Throttle, третий как Rudder.