НЕдавно приступил к изготовлению штурвала Ту-154. Использую только те материалы, которые имеются в наличии. Конструкция простая, много несоответствий, где-то что-то сделано неправильно. Но смысл работы был в том, чтобы просто поробовать сделать своими руками хоть что-то, напоминающее штурвал. Можно сказать, это опытный образец для проверки своих способностей. Естесственно, в будущем буду делать нормальный штурвал, но пока делаю первые шаги. И поэтому называю свой штурвал «для начинающих». Работа пока выполнена процентов на сорок. Если кого интересует, буду выкладывать фотоотчет. опять таки повторюсь — штурвал для начинающих строителей, которые мечтают хоть что-то сделать своими руками. Это значит, что опытным симмерам строителям просьба оценивать работу именно с точки зрения начинающего.
Но сначала хотелось бы спросить. Штурвал будет на основе MJoy. Какие надо использовать резисторы? С какими характеристиками?
Сообщение отредактировано ilya1502: 28 Сентябрь 2009 — 13:49
Причина редактирования: отредактировал заголовок. См. правило 4.1.24.
maxmik (27 September 2009 — 17:45):
Я знаю. Полезный форум. Но авсим роднее )))
prorok19 (27 September 2009 — 15:12):
Если делать совсем хорошо — то никаких. Переменный резистор — очень ненадежная штука в таком применении. Производитель гарантирует ресурс «обычного» потенциометра порядка 10,000 циклов. Движкового — столько же или еще меньше. Потом в резистивном слое появляются потертости и пропадает контакт с движком. Все, наверное, помнят треск при регулировки громкости старого телевизора. Можете посчитать сколько раз вы сдвигаете штурвал за время одного полета и прикинуть, на сколько вам хватит потенциометра.
Существуют износостойкие резисторы, но стоят они существенно дороже, да и в магазинах практически не бывают.
Поэтому берите сразу несколько потенциометров про запас, чтобы потом менять без лишних подгонок и регулировок.
И еще — существует несколько стандартных кривых сопротивления потенциометров. Вам для штурвала нужна линейная характеристика, т.е. B
Сообщение отредактировано САБ: 28 Сентябрь 2009 — 18:56
По поводу резюков. Выбор будет зависеть от контроллера с помощью которого будут отсылаться данные в сим. А вот ползунковые или вращалки, тут все гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Можно приспособить и ползунок и вращалку на любую ось, все завист от того, что можно достать. И чем больше будет ход, тем лучше.
САБ (28 September 2009 — 16:54):
Не стоит пугать новичков ненадежными потенциометрами. В самодельной конструкции надо сделать крепление потенциометра доступным. Меняется он за 5 минут, стоит 50 рублей. Работать отлично будет несколько месяцев при домашнем использовании. Я у себя не буду заморачиваться и поставлю обычный потенциометр с маркировкой А — линейный, если не ошибаюсь.
vitabutch (29 September 2009 — 10:23):
Так я и написал, чтобы запас держал. А то замена 5 минут, да неделю до ларька добираться, да еще нужный потенциометр в ларьке кончился.
vitabutch (29 September 2009 — 10:23):
Я давал ссылку на графики. Линейные — B. A — логарифмические. Может именно об этом и спрашивал в первом сообщении prorok19?
САБ (29 September 2009 — 10:54):
Я их купил сразу мешочек — уже не знаю когда кончатся 🙂 А с маркировкой я попутал, значит они В.
prorok19 (29 September 2009 — 14:36):
Многовато. АЦП не выдаст паспортной точности. 10К будет ближе к реальности. Вот и за даташита на мегу:
Прикрепленные изображения
Поскольку хотелось всего и побыстрее, пришлось мастерить из того что было. Сходил в хозмаг и прикупил кое-какого «мусора».
Итак, берем пластиковую трубку (такая используется в сантехнике, чтоб воду подключать и т.д.). Отрезаем и гнем ее.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Поскольку диаметр трубки-каркаса маловат, проводку пришлось проложить снаружи.
Прокладываем.
Прикрепленные изображения
Рожки в процессе…
Прикрепленные изображения
Далее ждем один день (я ждал два, чтоб наверняка), пока пена полностью не высохнет. Она становится твердая, как пластик. Вооружаемся ножовкой (я взял по металлу), напильником и фотографией настоящего штурвала и начинаем обрабатывать.
рога в процессе обработки….
Прикрепленные изображения
Берем старый джойстик и отпиливаем наболдашник с кнопочками. Его потом приладим к нашему штурвалу.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Да, очень.
А вы не думали модулировать питание светодиода оптопары и синхронным детектированием отсекать паразитную засветку?
Если можно, схемы сюда выложить. Пока я еще не поставил резисторы в свой штурвал))))
… Имеет абсолютную линейность на всем ходе.. Ход можно сделать хоть метр — будет ломовая точность…
…Не боится магнитных полей.
Имеются ли инструменально измеренные характеристики,подтверждающие сей факт (речь о датчиках вращения) ?
Готов повторить схему(при доступности элементов) и провести измерения на специальном стенде для снятия характеристик датчиков вращения ( точность установки угла не хуже 0,1°)
Как с тепловой и временной стабильностью?
Если рассматривать помехоустойчивость в целом( а не только к магнитным полям) , то как быть с чувствительнстью ко второй компоненте электромагнитных полей из-за высокого сопротивления входных цепей фотоэлементов?
И модуляция светового потока мало чем поможет, потому как засветка сдвигает рабочую точку характеристики фотоэлемента ( а если и она ещё модулирована 100Гц?) , и о линейности и точности точно можно забыть.
Потом настройка самого диска на получение максимального размаха выходного сигнала тоже задача непростая, особенно для малых углов.
Вот в линейных датчиках — согласен, альтернатив почти нет. Но ведь вращательных органов управления, да ещё с ограниченными углами — гораздо больше.
Способ конечно прост, недорог, и имеет право на жизнь, но большого распространения среди джоестроителей не получил.
Скажем так, это первая ступень, которую проходят наверно все самодельщики ( и я в том числе — моя первая попытка реанимация умершего джоя из-за резисторов — была имеено на оптике),
на на данный момент KMZ41 для самодельных девайсов — то что доктор прописал. Для применений меньше ±30° — схемы простых дифусилителей, надо больше (до 180°) — UZZ9000
(По устойчивости к магнитным полям — хотел бы я посмотреть на домашний источник помехи силой более 50 кА/м в зоне датчика, если этот источник ,(что логично будет) вряд-ли ближе 0,5-1м к дачику?
И сопротивление у него кило-, а не мегаомы, значит и к электрическим — многократно лучше, а к паразитным засветкам — вообще ноль чувствительности :))
==
Нет.. тут речь идет о линейных аналоговых величинах а не о принципе работы пультов ДУ. Усложнять нет смысла. Проще не сетить в датчик фонариком 😀
Если можно, схемы сюда выложить. Пока я еще не поставил резисторы в свой штурвал))))
==
Именно так. Причем ничего там не считывает. Просто светит светодиод через постепено затененую шкалу. (градиент)..
А фотодиод принимает затененный свет. На его ноге напряжение прямо пропорционально затененности от 0 до 4.8 вольт.
Для схемы этот датчик ни чем не отличается от резистора. Теже 3 провода — + — и сигнал.. Все аналоговое простейшее..никаких премудростей и заворотов с магнитами и трущихся частей . Вещь линейная и вечная..
По поводу нелинейностей — все нелинейности с лихвой компенсируются самим градиентом. Ничто не мешает гапечатать несоклько шкал с разнойлинейностью и кривыми и подобрать лучшее. Еще один момнет — нелинейность отклика та самая экспонента получается в аналоговом виде а не синтезируется цифрой после АЦП. И вэтом случае АЦП на краях такой шкалы работает в полном диапазоне.
Схема:
http://www.arccpro.narod.ru/optosensor.jpg
Градиентная шкала может быль любой длины , любой формы главное соблюсти линейность заливки.
Градиент может рисовать Corel.
Максимальная линейность с фотодиодом который на схеме получилась с градиентом из корела длиной 3 и более см.
ПРямо из корела печаталась шкала на пленке.
Еще можно попробовать струйник на пленке.. Но лучше всего получается на фотовыводе.
Конечно проще, но не всегда конструктивно возможно. Но я имел ввиду другое — делается измерение отклика фотодиода при включенном и выключенном светодиоде. При выключенном светодиоде имеем отклик паразитной засветки, при включенном — сумму откликов засветки и полезного сигнала. Далее простое вычитание и компенсация нелинейности характеристики фотодиода. При синхронном детектировании происходит то же самое, только аппаратно аналоговой схемой. Светодиод включается генератором, этот же генератор синхронно переключает усиление входного усилителя +1/-1. Вычитание происходит на интеграторе.
В вашей схеме не перепутана полярность включения фотодиода? Обычно их используют в обратном смещении. В таком включении вы получите с него примерно 0.6в практически не зависящие от освещенности.