Выбираю фотоаппарат, объектив

Рассматривая вопрос покупки фотоаппарата под углом плейнспоттинга, начинающий споттер/начинающий фотолюбитель — задумывается: взять ультразум или зеркалку…
Преимущества зеркалки сначала неочевидны, а ультразума, соответственно, — очевидны. Меньшая цена ультразума, хорошая реклама, красивые слова — это привлекает новичков в фотографии. Но так ли это ? Маленькая матрица накладывает ограничения при съемке при недостатке освещенности и работе на больших значениях ИСО (вылезают «шумы»), сравнительно маленький динамический диапазон: при большой разнице в освещенности объекта есть шанс «потерять» безвозвратно светлую часть или темную часть этого объекта. Объектив… Как правило невыдающийся… к сожалению. Маленькая и непостояная от фокусных расстояний светосила вынудит прибегнуть к увеличению выдержки или к поднятию ИСО особенно в пасмурную погодувечером. И то, и другое повлечет ухудшение качества снимка. На ультразуме очень большой диапазон фокусных расстояний — это влечет за собой доп. искажения, аберрации различных видов, что ведет к ухудшению качества снимка. Да, необходимо еще отметить — это важно для споттинга : такие цифровики быстро не включаются (готовность к работе может занять несколько секунд)и не отличаются особой скорострельностью (самолет улететь успеет, пока вы серию нащелкаете). В общем в итоге вы не получите того, на что рассчитывали, из-за сложившихся вместе вышеописаных маленьких косячков. Лично я через это проходил, когда дааавно-дааавно взял Люмикс ФЗ-20 (ультразум от панаса), а через 2 недели сменил его на ЕОС350Д. Если вам лишь бы поснимать без заморочек, фотографируете по столько по скольку, лень таскать сумку с объективами, штативом, хотите универсальности и т.д., то имеет смысл брать ультразум, а даже может и простую мыльницу. Но если вы хотите получать снимки хорошего качества и фотография станетстала для вас хобби, то есть повод задуматься о следующем типе — зеркальной фотокамере.

Выбор зеркалок сейчас большой. Я не буду обсуждать Кэнон виз Никон — это избитая тема, ее можно найти в яндексе за 3 секунды. Поговорим о как таковых аппаратах, их начинке.
Доплатив немного к сумме ультразума, мы сможем купить дешевый зеркальный фотоаппарат известных марок с объективом в комплекте — так называемый КИТ (по-русски «набор»). Фотоаппараты обоих известных производителей этой низшей зеркальной ступеньки имеют приблизительно одни и те же функции и характеристики. Прежде всего — это бОльшая матрица, которая дает возможность снимать при бОльших ИСО без заметного шума и возможность использовать сменные объективы (плюс внешние вспышки, возможность использования фильтров и т.д.). Из числа других преимуществ — это почти мгновенная готовность к работе, увеличенная скорострельность, но главное преимущество все же — это сменная оптика — аппарат можно приспособить под любые условия съемки: от снятия объекта «в упор» с углом обзора 180 градусов, до фотосъемки на луне с земли. Удвоив стоимость ультразума, можно приобрести зеркалку также начального уровня, но существенно улучшенную: больше точек фокусировки, лучше процессор, обрабатывающий снимки, больше размер изображения в принципе без ущерба качеству, немного бОльшая скорострельность, металлический байонет (крепление объектива). Сейчас начали дополнять фотоаппараты возможностью записи видео, но лично я против такого совмещения: видео снимать должна видеокамера, а не фотоаппарат. В связи с этим, фотоаппарат типа ЕОС 500Д от Кэнон я бы брать не стал (это мое мнение) : по сути — тот же ЕОС 450, но с возможностью записывать видео. Единственный, на мой взгляд, минус зеркалок начального уровня — это размеры: непривычно и неудобно лежит в руке, особенно если лапа большая -некуда деть мезинец правой руки. Но к этому можно привыкнуть. Утроив стоимость среднего ультразума, можно купить зеркалку еще на ступень выше. Плюсы — вдвое бОльшая скорострельность (около 6-6.5 кадровсек по сравнениею с 3-3.5), лучше замер экспозиции — например точечный замер на ЕОС 50Д больше похож на точечный, нежели на том же ЕОС 350Д, удобней лежит в руке, наличие функции регулировки автофокуса объектива, что может спасти от обращения в сервис, если промах фокуса постоянный и небольшой, наличие второго ЖК экрана,на котором выводится информация об установках фотоаппарата. Это и удобно и экономно, т.к. дисплей обладает существенно большим потреблением энергии, нежели «семисегментный индикатор» а-ля калькулятор МК-60. Заплатив сумму, равную 6-7 ультразумам, мы получаем профессиональный зеркальный фотоаппарат. Главно достоинство — это полноразмерая матрица — матрица, равная по размеру пленочному кадру, что в свою очередь обеспечивает еще бОльшее качество съемки… Вот тут я остановлюсь, ибо тут пойдут подводные камни, которые я опишу, рассматривая объективы.

Какие сложности могут ожидать новичков ? Ну, массу и размеры я в расчет не беру, а потом зеркалки начального уровня довольно-таки компактны. Сложности при покупке — проверить фотоаппарат. Отличительной особенностью от мыльниц является как раз проверка взаимодействия объектива и фотоаппарата. Многие рекомендуют фотографировать линейки под углом, книжки под углом, чтоб посмотреть промахи автофокуса. Я на своем опыте недавно убедился, что это не есть хороший тест, особенно при искусственном освещение. Поэтому на мой взгляд достаточно пофотографировать три равноудаленных друг от друга объекта, фокусируясь на центральный. Если объект съемки попадает в ГРИП, то все нормально.
Ну, и проверка матрицы на битые пиксели. Тест упрощенно может быть выполнен путем снятия снимков с длительной выдержкой с закрытой крышкой объектива. Результат лучше смотреть на компе.
К бу фотоаппарату в принципе требования те же, но бОльший упор надо сделать на матрицу, т.к. со возрастом на ней появляются битые пиксели. Так же обратить внимание на работу затвора: он должен работать без сторонних звуков. Если есть возможность, то даже лучше будет с собой взять человека, который интенсивно фотает на зеркалку приличное время: такой человек более правильно определит состояние фотоаппарата и объектива.

Поскольку у нас аэропорты — это страшно закрытые страшными бетонными заборами «предприятия», то вроде ответ напрашивается сам собой: объектив нужен большой. Но не так все просто. Разбираемся…
Для споттинга, да, нужен объектив с большим фокусным расстоянием, но ни в коем случае с большим зумом. Многие новички могут «купиться» на это волшебное слово — «зум». Что такое зум ? это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному, или, говоря простым и неправильным языком, во сколько раз объектив приблизит объект при полном увеличении по отношению к минимальному увеличению. Ключевое слово здесь — по отношению к минимальному.
Так какие это объективы ?? Это объективы различных производителей, имеющие диапазон фокусных расстояний типа 28-300мм. Как и в случае с ультразумами, большой диапазон фокусных расстояний вызовет искажения, аберрации, что приведет к низкому качеству снимка и хорошая тушка именитого производителя тут уже не поможет. По своему опыту скажу, что чаще мылить такие объективы начинают на длинном конце, т.е. ближе к 300 мм. Как правило, такие объективы обладают маленькой светосилой на длинном конце ( чаще всего 6.3), что тоже не есть хорошо в пасмурно погоду или при плохом освещении. Единственный плюс таких «универсалов» — это низкая стоимость.

Так что же взять ? На нетолстый карман можно взять объективы непрофессиональной линейки, но с небольшим диапазоном фокусных расстояний: 75-300мм. Такой объектив выдает очень неплохую картинку практически во всем диапазоне фокусных расстояний. Но, за небольшую стоимость мы увидим как минимум хроматические аберрации на контрастных цветах. Раз заговорили про стоимость…. Стоимость таких объективов тоже невелика, чуть дороже, чем выше упомянутые универсалы. Да, еще один не маловажный фактор, что должен иметь объектив, берущийся для споттинга — это скоростной мотор фокусировки. У Кэнона он обзывается буквами USM в маркировке объектива. По-скольку самолет — цель быстролетящая, то обычные медленные моторы не всегда успевают сфокусироваться.
Такие непрофессиональные объективы выпускаются также со стабилизатором изображения, стоимость объектива удваивается и становится сравнима с телеобъективами профессиональной линейки. Поэтому брать объектив непрофессиональный., но со стабилизатором, или профессиональный, но без стабилизатора — это решать вам. Лично мое мнение — брать последнее, ибо качество…
Вот мы плавно перешли к профессиональной линейки объективов. Отличаются они, прежде всего, ценой :sarcastic: .. ну, и высоким качеством фотографии.
Как выше писалось, цена самого дешевого проф. телевичка сравнима с ценой непрофессионального объектива со стабом. Но плюсы профессиональых объективов очевидны: практически полное отсутствие искажений и аберраций (сферических, хроматических), достойная и в большинстве случаев постоянная светосила, резкость картинки на всех фокусных расстояних: ОТ и ДО, пылезащищенность: запылить объектив изнутри не получится. Я думаю, что все эти преимущества перекрывают стабилизатор. Добавляя еще денег, мы можем купить более светлый телевик или более большой телевик. Например в линейке Canon, объективы EF 70-200 f/2.8 L USM и EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM по цене различаются крайне мало, а что фотографу важней: светосила или макс. фокусное расстояние — решает он сам.

Если ответить коротко, то лучше родная оптика. Кэнон к кэнону, Никон к никону. Но цены этой оптики весьма кусачие, поэтому есть альтернативы.
Объективы под Кэнон и Никон выпускают фирмы SIGMA, TAMRON, TOKINA. В принципе их все можно купить в Москве.
Кратко разберем кажду фирму:
1) Сигма. В плюсах: очень большой ассортимент стекол, цены ниже, чем на родные объективы, есть тоже «проф. линейка», где сведены к минимуму искажения, аберрации, есть быстрый мотор автофокуса. В минусах у Сигмы: плавающее качество. Это просто бич. Для меня точно 😀 : я два раза покупал сигму и два раза я пролетал мимо: объективы оказывались с браком — приходилось возвращать. Но справедливости ради я скажу, что есть и очень хорошие экземпляры. При покупке надо тщательно осмотреть и протестировать. В среднем успех — 1 объектив из 3 окажется отличным и будет дешевой альтернативой родному стеклу.
2) Тамрон. Про телевики ничего не могу сказать, но в принципе качество стекла ( у меня 28-75) вполне устраивает. Из минусов — пластмассовый корпус — появляются неприятные на ощупь люфты кольца зума, хотя на качество съемки это не отражается. По сторонним отзывам, все в восторге от 70-200 ф/2.8 этого производителя: гораздо дешевле, чем оригинальные стекла, картинка — не уступает по качеству.
3) Токина. Достаточно редкое стекло в Москве. Поэтому особо ничего не скажу. Единственный плюс по сравнению с Тамроном — металлический корпус, ничего не расхлябывается в отличии от пластмассы.

В вопросе по фотоаппаратам я затронул тему профессионального фотоаппарата и сказал, что там есть подводные камни. Так вот, камень есть, относится не только к профессиональному аппарату. Камень называется разрешающая способность объектива вкупе с матрицей фотоаппарата. Чем больше мегапикселей, тем чувствительней фотоаппарат к качеству оптики. Если матрица полноформатная, то сюда еще добавляются края кадра, которые на кропнутой матрице невидны.
Поэтому, если вы решили накопить на Canon EOS 5D mark II как минимум, то будьте готовы к тому, что придется ему прикупить исключительно профессиональные Л объективы от Кэнона. Только в этом случае он(фотоаппарат) раскроет весь заложенный в него потенциал.
Касательно кропнутых матриц, то это же утверждение верно для «перемегапикселизации» матриц. Например стекло, подходящее для Кэнон ЕОС 450Д и устраивающее владельца, может дать неприятный результат на новоиспеченном ЕОС 7Д, где в матрицу запихали 18 мегапикселей.

Итак, мы пришли в магазин за объективом. Естественно, приходим не с пустыми руками, а как минимум с фотоаппаратом, а лучше с ноутбуком или попросить продавца одолжить компутер для просмотра снимков. В некоторых магазинах на это идут без вопросов. Вот нам вынесли заветный набор стекляшек и мы рады… Но надо сначала проверить. Проверка визуальная: посмотреть на объектив снаружи на предмет потертостей, посмотреть на торец объектива со стороны байонета – винты не должны иметь следов откручивания, присмотреться к контактам – если объектив одевали несколько раз, то на контактах будет своеобразная полоска от ответной части в фотоаппарате, открыть обе крышки и посмотреть объектив на свет – очень хорошо видно пылинки и дефекты линз, если эти дефекты имеются. Естественно, я думаю, что без объяснений понятно, чего быть недолжно. Проверка на ощущения: покрутить все, что крутится – не должно быть заеданий, неравномерных вращений. Люфты кольца изменения фокусного расстояния… К сожалению на пластмассовый объективах это неизбежность, но на скорость это не влияет. Теперь проверка в деле. Одеваем объектив на тушку и… Раньше я клал табличку, но после того как табличка и искусственное освещение меня «отвергли» я стал проще: любые три предмета расположить в виде лесенки и фотать, фокусируясь на среднем. Если попадает в ГРИП, то красота. Если не попадает, то просим принести другой объектив (если вы уверены в тушке на 100%). Не надо сбрасывать со счетов, что искусственное освещение немного подпудривает мозги автофокусу: например лампы дневного света, особенно «холодные», помогают образованию бэк-фокуса, а слишком «теплая» температура (лампы накаливания) помогают образованию фронт-фокуса. Как правило, просто несильно двигается ГРИП, при этом объект, на котором мы сфокусировались, за пределы ГРИП не выходит, но увидев, что объект находится на гране резконерезко некоторых новичков может охватить паника: мол, все пропало, гипс… т.е. бэкфронт-фокус… плохо дело. На самом деле легкие огрехи в фокусировке или остаются незамеченными и выявляются уже в процессе фотографирования на природе, при человеческом освещении. В магазине можно выявить лишь явные отклонения в работе.

Здесь кратко пробежимся по разнице объективов EF от EF-S и прочим мелочам.
Итак, объективы Кэнон, к примеру EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS UMS. Что значат буквы ?
EF – объектив с таким креплением можно использовать на полнокадровой фотокамере
EF-S – объектив разработан специально для цифровых фотокамер с уменьшенной матрицей (для кэнон – это матрица APS-C размером ~24×15мм. Установлена на всех зеркалках по профессиональные модели, типа ЕОС 5 и т.д.). На других камерах использовать нельзя.
Цифры 100-400 или другие – фокусное расстояние объектива.
f/4.5-5.6 или другие – максимальная диафрагма или диапазон оной в зависимости от фокусного расстояния
L – буква, обозначающая принадлежность объектива к профессиональной линейке. Так же об этом скажет красное кольцо (нарисованное) на объективе
IS – стабилизатор изображения
USM – скоростной мотор автофокусировки.

У производителя объективов «Сигма» — буквы ЕХ в названии говорят о принадлежности объектива к проф. Линейке.

Да, и самое главное по объективам… У кропнутых зеркалок, т.е. зеркалок, у которых матрица меньше пленочного кадра, есть понятие как кроп-фактор или во сколько раз матрица данного фотоаппарата меньше, чем пленочный кадр… Для Кэнона это цифра составляет 1.6, для Никона 1.5. Из этого следует то, что подбирая объектив, будьте бдительны: фокусное расстояние объектива придется умножить на вышенаписанное число. Если берете телевик, то это не так страшно: объектив 100-400, одетый, к примеру, на Кэнон ЕОС 450 Д, превратится в объектив 160-640мм…. А вот если берете широкоугольник, то те же 18 мм – не такой уж и широкий угол для кропа, т.к. они превратятся в 29мм.

К фотоаппаратам как и к объективам выпускается множество полезных примочек: батарейные ручки, фильтры… массы фильтров :).
Кратко разберем все. Батарейные ручки — лично мое мнение полезная вещь… Но… на зеркалки начального уровня: увеличивается внешний размер-удобней становится держать+увеличивается время съемки, или тем, кто фотает без передыху и в тяжелых условиях, что нету 1 минуты, чтоб заменить аккумулятор, если что. Для более-менее дикого и размеряного споттинга или путешествий я не вижу причины для батарейной ручки. Но это сугубо МОЕ МНЕНИЕ.
Фильтры… Фильтры естественно на объектив. Вариантов фильтров — великое множество. От простых защитных, до поляризационных. Разберем несколько фильтров:
— защитный: защищает стекло объектива
— ультрафиолетовый: задерживает УФ лучи, что влечет уборку с фотографии синего оттенка. О пользе судить не буду — т.к. не знаю..
— градиентный: половина стекла фильтра прозрачная, половина заполнена каким-то цветом или просто нейтрально серая. Пригождается, когда надо снять вместе «неснимаемые» вещи: типа как тот же темный лес и небо. При этом не «провалить» ни лес, ни небо. Одевается фильтр, и отделяются мухи от котлет. К слову сказать, если небо провалено не полностью, то с такой же задачей справится фотошоп.
— цветной или безцветный: снижает световой поток (нейтрально серый), что дает возможность пользоваться длительными выдержками днем, или придает оттенок фотографии… в случае чб фото позволяет сделать контрастным небо (это еще с пленки идет: хочешь увидеть небо — одень желтый фильтр)))
— эффектные фильтры: создают эффекты. Например есть фильтр, который точечный источник света (лампа, фонарь на улице)превращает в звезду. Смотрится вполне эффектно и красиво.
— поляризационные фильтры: убивают ненужные отражения (кроме металлических), что делает рисунок более контрастным и правильным). Работают только в солнечную погоду и существует ряд ограничений с художественной точки зрения.

Существуют такие случаи, когда вроде бы все работает, но не так как надо. Объектив не фокусируется.. или фокусируется не туда, куда надо. В этом случае есть повод задуматься о юстировке: настройке объектива иили фотоаппарата. Так же есть смысл об этом подумать, если берете бу фототехнику. Если аппаратура на гарантии, то настройка осуществляется бесплатно (я про кэнон, вы не забыли? ). Говорят, что в течение 5 дней, но у меня получалось в течение 2 дней. В случае негарантийной юстровки стоимость около 1400 рэ в сервис центрах Кэнон.

К вопросу 2. Так при длительных выдержках выглядят битые пиксели (подчеркнуты желтым). Это снято на ЕОС 350Д.

К вопросу 6. Как при освещении лампами накаливания ГРИП подвигается вперед, однако объект находится в фокусе и особого повода для паники нет. В фотографии выставлен баланс белого.