Универсальная РУС — «Железные» кокпиты

Хочу продемонстрировать свою работу с целью получить немного профессиональной критики сообщества.

Предпосылка: 6 лет пользовался Aferburner II и считал его идеальным. С выходом Cobra M5, перешел на неё. Попал на 2-ю ревизию. Джойстику год. Несмотря на замену пластиковых осей на железные, джойстик никуда не годится: механика ужасно износилась, жатки заедают, курок сломался. Не говорю уже о том, что вынужден был перепаивать электронику ввиду производственного брака.

Задача: сделать систему управления по крену и тангажу с креплением к обычному офисному стулу.

Выбор конструкции

Летаю в DCS на реактивных  и вертолётах, то выбрана была клещевая загрузка с чётким центром. Вообще конструктивная схема достаточно очевидная, и комментирования не заслуживает.

Эргономику и дизайн рукоятки разработал исходя из личных предпочтений (Миг-21, Ми-8, Альбатрос). Перед проектированием ознакомился с мировым опытом, что позволило уточнить многие эргономические решения. Ручка сочетает в себе лучшее, на мой взгляд из советской и американской школ: простые обводы (простота изготовления) и минимум кнопок.

Технология и проектирование

Поскольку мастерской не имею, то весь инструментарий упирается в ножовку по металлу, пару напильников, тиски и дрель.

Размерность узла выбрана из расчёта доступного алюминиевого прямоугольного профиля 80х40 из Leroy Merlin.

В каталоге были профили 60х30, но в наличии не было.

Для мелких деталей была куплена квадратная труба 12 мм.

Исходя из размеров качалки крена 80*40*40, были выбраны шариковые подшипники качения 19х6х6.

Для несиловых, неизносостойких деталей — «рекламный» ПВХ, 10, 6 и 3 мм. Куплен в виде обрезков, в цехе за символические рубли.

Итого, затраты по материалам составили порядка 1500 рублей.

Профиль 80х40 —  600 р.

Профиль 12х12 — 100 р.

4 подшипника 19х6х6 — 100 р.

Сверла разнообразные — 50 р.

Крепеж разнообразный — 50 р.

Обрезки ПВХ — 300 р.

Из ПВХ 6 мм первым делом наделал кожухов для подшипников. Отверстие по подшипник сверлилось перьевым сверлом по дереву на 18. Мягкость материала и низкое качество сверла давали на выходе 18.5 мм. Далее немного напильника, и подшипник с хорошим натягом впрессовывался в кожух. На удивление получился простой и прочный узел.

Маленький слесарный совет. Как сверлить отверстия, чтобы потом “все дырочки совпали”

В том месте качалки, где должен стоят подшипник, я сначала сверлил отверстие на 6, и прикручивал подшипник вместе с кожухом намертво. Далее, по разметке, сверлил первое крепёжное отверстие под винт М3, и закручивал в него винт. Далее сверлил диагональное, и тоже закручивал. Так делал все 4 отверстия, потом разбирал конструкцию, и “разворачивал” центальное отверстие с 6, до 11мм, чтобы в него впоследствии свободно утапливалась дистанционная шайба.  “Высокие технологии” подгонки по месту.

Кстати сказать, этот ПВХ видимо бывает разной плотности: листы 10 и 6 явно обрабатываются по-разному. Мне попался «рыхлый» 6 мм лист, но подшипники в нём держались намертво.

Ручка

Конструктивно рукоятка представляет собой, склеенный супер-клеем, пакет плоских деталей из ПВХ. 10+6+6+10 мм. Две внутренние детали имеют пропил шириной 12мм, тем самым образуется канал 12х12 мм, в который входит шток.  Далее напильник и наждак. После обработки толщина ручки получилась 30 мм.

Верхняя коробка выклеена из: передняя часть — 10 мм. В неё врезаны кнопки. Остальные детали — 4 мм. плоские детали. «Крыша» коробки гнута строго на глаз над печкой.

Нижняя площадка-упор под ладонь — 2 плоские детали по 10 мм. 

Вообще материал оказался открытием: делать из него сложные пространственные детали — удовольствие. Разделывается просто ножовочным полотном. Клеится супер-клеем очень крепко. Цена — копейки. Единственная особенность — плохо обрабатывается наждачкой: глянцуется, греется, ворсится. Поэтому начерно обрабатывал напильниками, далее обильно мокро (не боясь подтёков) грунтовал в 3-5 слоёв до полного перекрытия следов обработки, и далее наждачкой с водой вышкуривал начисто.

Красил из баллончика чёрной матовой. Хорошей дорогой краской. Советую не покупать самую дешевую краску в баллончиках. Экономия на ЛКМ —  минус 20% от финального результата. И напротив, даже самую кривую расцарапанную деталь можно спасти хорошей окраской. Как маляр вам советую)

Электроника

Хорошо, что у меня была пара переключателей 4-КНР как-раз один пригодился. Как говорится: «уходя с аэродрома, что-нибудь возьми для дома».  

Вечная вещь, правда оказалось золотая.

Но всё-таки усилия на ней не «домашние». Промыл, смазал, буду привыкать.

Кнопки выбирал по внешнему виду. Красная, по замыслу “Откл. САУ”. Чёрные — все остальное. Все кнопки неинформативные, без щелчка. Зато тихие и дешевые. У меня лежит дюжина кнопок КНР, но их усилие и звонкий щелчок совсем не комфортны.

Разве что на боевую кнопку под спусковой крючок я использовал неубиваемую КМ-1.

Наклейки на кнопки сделаны пробойником из белой и красной самоклейки.

С датчиками и контроллером ещё не определился: или купить, или распотрошить имеющуюся Кобру. Открыт к предложениям.

Как эксперимент, попробую сделать из Ардуины самостоятельное USB-устройство. Если у кого есть опят — спасибо, если поделитесь.

Буду рад выслушать любую критику, ответить на вопросы.