Обработка Фотографий — О фотографировании и споттинге

Уважаемые посетители,

прошло уже 5 лет со дня написания этого опуса. Тема разрослась, появилось много дополнений, уточнений, разбросанных как в начале, так и в конце темы. Технические возможности форума также возросли за 5 лет, поэтому я решил сделать примеры обработок и заметки более компактными. По возможности постараюсь все уместить в свои старые сообщения, редактируя их.

В силу довольно-таки частых вопросов, возникающих по обработке авиафото, решил написать небольшой урок.

Учитель из меня фиговый, поэтому сильно не пинайте Полагайтесь на приложенные скрины и попробуйте понять то, что я изложу
Что еще хочу сказать, я не считаю себя крутым фотожопером и не претендую ни на какие лавры, посему если есть реально, чем пополнить топик и обогатить тем самым чьи-то знания, то пополняйте,а пустотелые разговоры на тему «а вот у васи пупкина лучше » давайте вынесем за пределы этой темы. Вполне возможно, что те кто сейчас ничего не умеет, со временем будут обрабатывать фоты лучше меня. Я этому буду только рад

Итак, сегодня я решил посвятить тему приведению фоты, снятой в плохую погоду, в божеский вид. Т.к. тут, я вижу, есть у некоторых проблемы.
За основу я взял свою фоту http://www.airliners…file/1145607/L/ , снятую 19 ноября в плохую погоду. Конечно не шедевр, но то что она висит на а.нет, значит немного качества в ней есть.

Часть 1. Общие приемы обработки фотографий.

Итак, оригинал фоты.
Я ее не обрезал, только уменьшил до 750 пкс по большей стороне. Все остальное как есть.

 prt0.jpg   115.82К
  77 Количество загрузок:

Открываем фото..
Да, нижеизложенна обработка фото будет касаться подготовки снимка для публикации на сайтах плэйнпикчерз нет, а.нет и пр.
Почему я про это вспомнил? Потому, что на этих сайтах более(на а.нет) или менее ( плэйнпикчерз.нет) строгие правила к размещению самолета относительно границ кадра.
Т.е. художенственная съемка там не прокатывает (ну, или крайне редко при уникальных кадрах).

 prt1.jpg   126.93К
  69 Количество загрузок:

Я начинаю творческий процесс с обрезания фоты (на данной фотографии установка горизонта не требуется)
Берем инструмент КРОП и тянем мышкой рамку по нашей фоте. Все, что внутри рамки останется, что снаружи — похерится
Теперь о «геометрии» окропления и положения самолета на кадре.
— Соотношение сторон фоты — 3:2 (или 4:3). Это стандартные соотношения.
— Чтобы избежать отклонения фотографии скринерами по причине «СENTERED» ( самолет не по центру кадра) я рукодствуюсь следующими действиями и возвратов по причине CENTERED не имею:
— расстояния от левого края кадра до самолета должно быть равно расстоянию от правого края кадра до самолета ( под «самолетом» скринеры как правило имеют в виду только фюзеляж ).
— расстояние от верхнего края кадра до близжайшей части фюзеляжа должно быть равно расстоянию от нижней части кадра до близжайшей части фюзеляжа.
Порой этого невозможно добиться постановкой центральной точки рамки «КРОПа» в центр фюзеляжа.
К примеру вот этот снимок http://www.airliners…file/1092363/L/ . Здесь я мерил расстояния от краев до фюзеляжа.
Правда порой просто поставить центральную точку на центр фюзеляжа есть очень простой и правильный способ.К примеру вот этот снимок: http://www.airliners…file/1091638/L/ тут просто тупо поставил «центр на центр».
С опытом разберетесь что к чему
Да… ушел я что-то в дебри

 prt2.jpg   127.45К
  46 Количество загрузок:

Далее начинается как раз приведение изображения в нормальный вид.
Итак, идем в меню IMAGE->ADJUSTMENTS-> LEVELS
Откроется вот такое окошко ( см. скрин ). Немного скажу о ползунках «1» и «2». Если их двигать навстречу друг другу, то изображение становится более контрастным. В нашем случае ( темная фота ) я двигаю только ползунок «1» , т.к. движение ползунка два вправо приведет к отемнению и так неочень светлых участков. К слову сказать, ползунок два я не двигаю и в том случае, если фотография и так очень контрастна :бок самолета освещен, низ в тени. При таком раскладе движение ползунка 2 приведет к тому, что низ фюзеляжа будет вообще «нечитаем» (темным ).

Вернемся к нашим баранам…
Помимо всего мы видим небольшую менюшку ЧЕНЕЛЗ (каналы) ( обведено зеленым). Не вдаваясь в дебри скажу, что поочереди выбираем каждый канал ( Красный, Зеленый, Синий ) и двигаем наши ползунки ( или ползунок ) до пересечения их с началом гистограммы ( для ползунка 1 я пометил на скрине, до кудого мы его двигаем)

 prt3.jpg   126.36К
  43 Количество загрузок:

В итоге, когда я подвинул ползунок последнего канала я получил вот такую картинку.
Уже лучше, чем изначальная картинка

 prt4.jpg   145.1К
  48 Количество загрузок:

Идем дальше…
На мой взгляд фотография стала лучше, но не на слишком много: бледная и темноватая.
Идем в меню IMAGE->ADJUSTMENTS-> SHADOWHIGHLIGHTS
Скажу сразу, что этот инструмент я осваивал методом тыка, посему в терминах могу где-то ошибаться.
В разделе SHADOWS ползунком ЭМАУНТ мы задаем степень осветления темных участков. Светлые участки не осветляются. Следующий ползунок ТОНАЛ ВАЙТ (переводить название мне в лом было )отвечает за диапазон тонов, которые будут поддаваться осветлению, т.е. при бОльшем значении этого ползунка более светлые тона будут осветляться. Позунок Радиус отвечает за «точность настройки»: за контрастность между осветленным и неосветленным. Приблизительно так. Попробуйте сами и увидите светлое, но плоское, «картонное» изображение при малом значении числа «радиус».
Для раздела HIGHLIGHTS тоже самое… Тока относится уже не к осветлению темного, а к затемнению светлого. Перегибать палку со значением ЭМАУНТ не стоит, т.к. светлые участки приобретут оттенок серого.
Ползунок Color correction отвечает за насыщенность цвета: чтобы придать изображению более «радостную» окраску я подвинул его вправо.
Такого же эффекта можно добиться путем выполненения шагов в меню IMAGE->ADJUSTMENTS->HUESATURATION и перемещением ползунка SATURATION(насыщенность) в открывшимся окне.

 prt5.jpg   105.91К
  53 Количество загрузок:

С цветами изображения окончено. Выглядит вполне красяво.
Теперь ужимаем фоту до нужного нам размера. Если качество снимка хорошее, то я ужимаю для А.НЕТ до 1400 пикселей по большей стороне. Чем хуже качество снимка изначально, тем сильней надо сжимать фотку. Для а.нет миниму — 1024 пикселя по бОльшей стороне.

 prt6.jpg   112.34К
  62 Количество загрузок:

Последним шагом осуществляем улучшение четкости изображения с помощью фильтра АНШАРП МАСК.
Ползунком ЭМАУНТ задаем степень «орезчения», ползунок «радиус» … тут у меня тоже проблемы с пояснением, но чем это чилсо больше, тем толще у вас будет появляться ненужная белая линия на стыке разных цветов. Оптимальное значение ( взято с книжки ) составляет 0,5-1 пиксель.
Про ТРЕСХОЛД я вообще ничего говорить не буду, кроме того, что с увеличением данного числа падает способность изображения к «орезчению».

Методом пробы ( чтоб не появлялось явной белой линии на стыке различных контрасных цветов ) подбираем нужное значение величины ЭМАУНТ и жмем ОК. Картинка стала более резкой.

 prt7.jpg   130.89К
  63 Количество загрузок:

В общем на этом наша работа окончена и фота имеет вполне презентабельный вид
Надеюсь, что мои муки даром не прошли , и пойдут кому-то на пользу.
В заключении данного повествования прикладываю фоту «как было» и «как стало» в одном флаконе.

 prt8.jpg   79.46К
  83 Количество загрузок:

По-моему неплохо
Комментарии и пожелания приветствуются

Часть 2. Специфические приёмы обработки проблемных участков на фото.

А

Что я еще хотел рассказать? Теперь именно про ненавистный «целлюлит». То бишь про пыль на матрице — касается камер со сменной оптикой, на «бессменных» камерах можно написать про пыль на объетиве.
Результат этого будет один — на глаз незаметно, но скринеры фоты заворачивают из-за пятен пыли на снимке
Как правило, эти пятна заметны только на однородном фоне: голубое небо, ровная серая сплошная облачность. Это плохо, что их видно, но тут есть плюс — на однородном фоне их легко удалять.
Щас поясню как.
Итак поехали: подопытный ИЛ-62. На этом снимке присутствуют пятна пыли. Вы их конечно-же видите . Вообще я проверяю все снимки на предмет пыли: нет пятен — хорошо, есть — тоже хорошо — будем убирать.
Да, оговорюсь, фота уже приведена в удобоваримый вид: откадрирована, уровни установлены, немного осветлена снизу и затемнена сверху.

 prt00.jpg   71.28К
  93 Количество загрузок:

Встает вопрос, как собственно увидеть эти пятна пыли ?
Очень просто:
Выполняем шаги в меню IMAGE, как на картинке. Конечный пункт инструмент ЭКВАЛАЙЗ (Equalize).
Да, нам еще потребуется в дальнейшем окошко «слои» (LAYERS). Можно вызвать из меню WINDOW или щелкнуть «F7».

 prt01.jpg   121.09К
  59 Количество загрузок:

Применив ЭКВАЛАЙЗ, мы видим темные точки ( обведены красной рамкой ) — это и есть пыль.
Если точек нет, то делаем УНДО из меню ЭДИТ или щелкаем CTRL+Z — отменяет ЭКВАЛАЙЗ — сохраняем фоту и идем по своим делам дальше.

 prt02.jpg   87.34К
  40 Количество загрузок:

Если пятна пыли есть, то …. отменяем ЭКВАЛАЙЗ вышеуказанным способом и идем в меню LAYERS (слои) и выбираем СОЗДАТЬ СЛОЙ КОПИРОВАНИЕМ ( CTRL+J )

 prt03.jpg   83.08К
  36 Количество загрузок:

К появившемуся новому слою применяем наш ЭКВАЛАЙЗ. Лежащий под новым слоем слой-предок затронут этой командой не будет.
Теперь, ЭТО ВАЖНО, в нашем окошке LAYERS переключаемся (щелкаем на название) на наш старый слой. У меня этот слой называется BACKGROUND, далее выбираем инструмент STAMP TOOL (S).

 prt04.jpg   92.12К
  39 Количество загрузок:

Что нам дало вышеописанное ( новый слой, переключаемся туда-сюда и пр.) ? А дало нам вот что:
на новом «эквалайзеном» слое мы видим пыль. А выделенный слой-предок говорит нам о том, что работаем мы именно с ним, и изменения будут касаться именно этого слоя, т.е. пыль будет «закрашваться» на слое-предке. А это нам собсно и нужно. Поскольку два слоя полностью идентичны, то мы можем не волноваться за то, что на первом слое мы видим пыль в одном месте, а на старом слое эта пыль в другом.

Поработав СТЭМП ТУЛом ( думаю знаете как ) необходимо посмотреть на результаты нашей работы.
Для этого в окошке LAYERS щелкаем на глаз, расположенный рядом с нашим созданным слоем. Это сделает слой невидимым.

 prt05.jpg   51.6К
  32 Количество загрузок:

Применим для контроля к нашему слою-предку ( у меня это BACKGROUND ) команду «эквалайз»…
Как видим, результат на лице — пятен нет.
Отменяем ЭКВАЛАЙЗ.

 prt06.jpg   81.28К
  35 Количество загрузок:

Теперь нам надо убрать все вспомогательны элементы, а именно созданный ранее нами слой.
Для этого выделим его — шаг 1 на картинке. А потом идем в меню и удаляем наш слой ( шаг 2 ). После удаления у нас остался один слой, с которого мы начинали, но уже с замазанными пятнами пыли.

 prt07.jpg   102.05К
  44 Количество загрузок:

На этом собсно говоря и все про пыль. Мы получили фоту, внешне не отличающуюся от оригинала, но зато имеющую шанс пройти отбор у скринеров…. хотя бы по параметру DIRTY ( грязная ).

 prt08.jpg   61.19К
  43 Количество загрузок:

Б

Столкнулся с проблемой.
Собсно проблема вот в чем: после применения «шадоу и хайлайтс» появляются ряды колец грубых «мазков» ( подчеркнул красным на скрине. Применен ЭКВАЛАЙЗ. ), которые очень выделяются на общем фоне и в некоторых случаях видны невооруженным глазом, т.е. без применения ЭКВАЙЛАЙЗА. Это однозначное отклонение фотографии по причине «эдитинг» ( у меня была завернута серия фотографий по этой причине и только сравнительно недавно я нашел о каких «light blue and dark blue line and circles around aircraft» написал мне скринер: именно вот об этих «мазках» и шла речь. Методом опытов выявил, что такое «рисование» возникает при применении инструмента к фоте с одноцветным, равномерным фоном. Т.е. если где-то будет несколько облаков, деревья, то такого эффекта уже не будет.

 scr3.jpg   154.21К
  36 Количество загрузок:

Как бороться? Есть два варианта.

1) Правильный (на мой взгляд). Использовать МАЛЫЕ значения параметров Эмаунт и Радиус. Осветляетзатемняет картинку также, как и большие значения названных параметров, но без паразитных кругов.

 scr33.jpg   65.81К
  41 Количество загрузок:
При значении Радиуса 2 пкс чрезмерное увеличение величины Эмаунт повлечет изменения цветов, контрастности.

Картинка после применения вышеуказанных настроек. «Разводов» нет.

 scr3333.jpg   105.32К
  47 Количество загрузок:

2) Неправильный (тоже на мой взгляд). Метод 1 был найден гораздо позже, методом проб и ошибок, поэтому пользовался относительно трудозатратным и порой не совсем эффективным методом.
Удаляем из хистори «шадоу и хайлайтс» и выбираем инструмент «волшебная палочка» . Далее с ее помощью отделяем «мух от компота», т.е. самолет от неба.

 scr4.jpg   116.08К
  41 Количество загрузок:

Поскольку получается, что выделено у нас небо, то вот над ним и поработаем. Придав ему более менее нормальный цвет, инвертируем выделение….

 scr5.jpg   120.7К
  40 Количество загрузок:

… и начинаем работать на самолетом

Поработав отдельно над самолетом, получаем вот такую симпатичную картинку.

 scr6.jpg   86.65К
  39 Количество загрузок:

Если сделать ей эквалайз, то мы увидим, что голубой оттенок фона перетекает теперь плавно, без грубых линий, кругов и выделений.

В

Обрезаем фотографию для публикации на сайтах airliners.net и ему подобных. Цель — избежать возврата фотографии по причине «CENTERED» — самолет не по центру кадра. Как я ранее уже писал, что порой это очень просто и очевидно — центр кадра = центр фюзеляжа, На фотах типа вот такойhttp://www.airliners…-154M/1092363/L , где ткнуть на глаз проблематично, т.к. неизвестно где вообще центр. Разбираем неочевидный вариант:

Центр рамки кропа ( указан стрелкой ) ставим на середину фюзеляжа по его высоте

 sr1.jpg   109.49К
  47 Количество загрузок:

Теперь займемся его длинной.
Берем линейку ( не, не настоящую ) и чертим линию от киля до конца кадра (1) .
Потом переносим эту линию на место (2). Если все правильно, то эта линия должна лечь от левого края кадра до начала фюзеляжа.
Если же не хватает, или линия явно и далеко заходит на фюзеляж, значит берем опять «кроп» и режем «длинный» ( там где линии от линейки не хватает от края кадра до фюзеляжа) край кадра.
На скрине итог: (1) = (2)

 s2.jpg   86.47К
  48 Количество загрузок:

Другой ракурс по этому же вопросу:

 3.jpg   76.3К
  38 Количество загрузок:

Часть 3. Альтернативные способы обработки фотографий.

Расскажу о еще одном способе, на мой взгляд более точным, как откорректировать цвета фотографии и в некоторых моментах исключить использования инструмента «shadowhighlights». Способ называется «кривые» (curves).
Я сам сравнительно недавно изучил этот инструмент, поэтому где-то порой косяки вылезают (на сложных фото). Так что если что, то по делу «побить «можно
Поехали.
Исходная фотография (по цветам некорректированная).

 u1.jpg   71.29К
  39 Количество загрузок:

Щелкаем по клавиатуре CTRL+M — откроется окошко кривых, где представлена одна прямая с двумя точкам снизу слева и сверху справа.
В чем смысл этой прямой ?
По оси Х отложены значения яркости пикселя ДО коррекции, на оси Y — значения яркости пикселя ПОСЛЕ коррекции. Т.е., на примере, если мы берем точку снизу слева и будем перемещать ее горизонтально, то более светлые пиксели будут затемняться.

 u2.jpg   78.02К
  39 Количество загрузок:

Так же нам крайне понадобиться окошо «инфо» (1). Где мы будем смотреть соотношение цветов пикселя (2). Вызвать его можно по F8.

 u3.jpg   96.22К
  37 Количество загрузок:

Щелкнув по списку вверху окна, вы увидите, что кривая может регулировать снимок целиков (RGB) или каждый цветовой канал по отдельности.
Для коррекции цветов необходимо использовать каждый канал.

 u4.jpg   97.15К
  38 Количество загрузок:

Перед тем как мы начнем, хочу сказать, что для правильной коррекции нужно выбрать нейтральный цвет: белый (т.е. должно быть известно, что это белый), или черный (тоже должно быть известно заранее, что это черный).

Итак, даже на глаз видно, что в фотографии преобладает синий оттенок. Можно в этом убедиться, поводив появившейся пипеткой по белому верху фюзеляжа и посмотрев в ИНФО. Синий цвет преобладает.
Будем корректировать. выберем красный канал.

 u5.jpg   87.69К
  37 Количество загрузок:

Итак, выбираем участок на белом цвете, где мы будем мерять цветовые составляющие. Зажимаем CTRL и щелкаем мышкой. Я щелкнул по участку (1).
На кривой тут же появилась точка (2), а на против слов INPUTOUTPUT (3) — появились цифры текущего значения (инпут) и выходного значения (аутпут). Пока они равны.

 u6.jpg   79.95К
  34 Количество загрузок:

Смотрим в наше окошко ИНФО. синий цвет имеет значение 181 (2). Значит в окошко OUTPUT вводим это же значение (1).
Точка наша подвинулась, картинка окрасилась в красноватый оттенок.

 u7.jpg   90.41К
  37 Количество загрузок:

Делаем тоже самое с зеленым каналом. Щелкаем с зажатым контролом в то же место, куда щелкали при редактировании красного канала, вводим в поле OUTPUT значение синего цвета (181 у нас).
Вот что получилось на выходе.

 u8.jpg   73.81К
  41 Количество загрузок:

Уже неплохо.
Но в данном случае солнце нам светит с другой стороны на самолет. Резонно было бы воспользоваться инструмнтов «шадоухайлайтз». Но его функции может выполнить и инструмент «кривые»: вырввнять по яркости пересвеченные и теневые участки при это не оставлять ореола, который появляется порой при использовании больших значений в «шадоухайлайтз».
Тоже, не лишним помнить, что эксперименты с осветлением и затемнением надо проводить на одном и том же цвете, а не брать «пересвет» с белого цвета, а «темноту» с красного.

Итак, переходим в редактирование RGB. Зажимаем контрол и щелкаем по затененному участку белого цвета (1). На кривой появится точка (1).
Щелкаем по пересвеченному белому цвету (2). на кривой появится точка (2).
Передвинем на глаз точку один влево, что осветлит затененный белый цвет, а точку (2) чуть-чуть вправо, что затемнит пересвеченный белый.
Попутно можно еще подвинуть точки (3) навстречу друг другу, что сделает картинку по-контрастней

 u9.jpg   89.67К
  47 Количество загрузок:

В итоге получилось вот так (слева как было , справо как стало)

 u10.jpg   73.54К
  45 Количество загрузок:

(идет реконструкция темы. Продолжение следует )