Форд Фокус 2.0. Замена ремня ГРМ — Другие виды транспорта

Сказ про то, как два коммерческих пилота меняли ремень ГРМ на Форд Фокус.

Итак, неделю назад один пилот выяснил, что пробег его авто составляет уже 150 тыс км, а ремешок-то не менялсО. Отодвинул чехольчик, посмотрел и понял, что пришла, наконец, пора заняться этим увлекательнейшим занятием. Позвонил своему старому корабельному другу — тоже пилоту, который к тому же во времена своей бурной юности имел честь работать в автосервисе простым смертным слесарем и оба приняли командирское решение — меняем! Процедура такая у официалов стоит 8 тыс рэ + сам ремень с роликами оригинальный = 4 тыс рэ (мы купили неоригинальный за 2700). Итого на круг выходит не совсем дешево, тем паче, что руки у нас растут из задн, да и голова, как минимум, одна на двоих есть. Итак, погнали…

Приехали на дачу, где есть все имеющееся. Во-первых, профессиональный инструмент, оставшийся от автосервисного прошлого, во-вторых, ямы, подъемники и, наконец, мужики-соседи, один из которых бывший моторист (перебирал дигатели), а другой бывший автоинженер.

Предварительно почитали интернет, как простой люд в гаражных условиях меняют этот ремень. Там понаписано очень много и не всегда по делу — много ключевых нюансов не расписано, половина ключей не подходит (видимо, разные сборки автомобилей) и т.д. Но в целом ход мыслей был понятен.

Итак, начинаем. Сначала инструмент

Для того, чтобы подлезть к ремню, нужно снять очень много (на отечественных авто все в разы проще):

1. Скидываем клемму с аккума
2. Домкратим оба передних колеса
3. Снимаем правое переднее колесо
4. Снимаем защиту двигателя (поддон)
5. Снимаем расширительный бачок тосола (охлажд жидкости)
6. Снимаем нижний кожух шкива коленвала
7. Домкратим двигатель (чтоб не вывалился)
8. Снимаем правую подушку-крепеление двигателя (теперь двигатель висит на домкрате). тут нужно сказать отдельно — подушка крепления двигателя держиться на двух «ходовых» ключах — на 16 и на 18. Причем нужны головки длинные — ни накидной, ни, тем паче, рожковый не подойдет. Таких в комплекте не оказалось, едем в магаз автозапчастей и докупаем.

9. Снимаем клапанную крышку
10. После снятия подушки двигателя можно снять верхний кожух ремня ГРМ (очень неудачное инженерное решение Форда, как мне кажется). Снимаем кожух, предварительно отцепив от него датчик.

Ну вот, теперь мы видим ремень во всей красе, распредвалы и коленвал.

Смотрим на ремешок, который пробежал 150 тыс

Теперь нам необходимо выставить поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку:

1. Выкручиваем свечи первого и четвертого (лучше выкрутить все свечи, чтобы компрессия не мешала крутить двигатель)
2. Головкой на 18 и удлиннителем крутим колевал за шкив, который приводит в движение ремень генератора

И вот первая интересная находка — нет меток ни на шкиве коленвала, ни на шкивах распредвалов. Это очень печально. Выставляем ВМТ по дублирующим признакам — кулачки распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны, а прорези с тыльной стороны распредвалов должны быть параллельны головки блока. Об этом нам говорит научная литература. На практике не совсем так — прорези должны быть чуть под углом. Именно эту особенность заметил Евгений, которая в последствии нам очень помогла. При этом поршни первого и четвертого цилиндров должны быть в верхней точке.

Итак, сделано. Теперь необходимо нанести метки (краской или чем-то в этом духе). Большинство литературы в инете рекомендует наносить метки на зубцы распредвалов. Я же рекомендую наносить одну метку на зубец, а вторую на некий неподвижный объект — так надежнее. В любом случае, мы понадеялись на то, что нам удасться намертво закрепить распредвалы и коленвал и метки не нанесли — это была ошибка, хоть и не фатальная.

Теперь необходимо открутить шкив коленвала, а для этого снять ремень генератора. Снимается он относительно просто — нужно просто ролик натяжителя прокрутить по часовой стрелке и ремень ослабнет — скинуть его с любого шкива.

Так, ответсвенный момент — снять шкив коленвала. Закрепив монтажками шкивы распредвалов, аккуратно через удленнитель откручиваем болт крепления шкива. Поддался он легко

Снимаем шкив и теперь нашему взору открывается другой шкив коленвала — уже приводящий в движение сам ремень ГРМ. Следующая задача — ослабить ролик натяжителя ремня ГРМ и аккуратно снять ремень.

Полдела сделано.

Теперь двигать коленвал или распредвалы нельзя — как минимум собьем момент зажигания, как максимум убьем двигатель.

Вытащить ремень без снятия средней части металлического кожуха оказалось проблематично, поэтому мы его просто разрезали. Новый всунуть оказалось горадо проще. Всунули, теперь нужно одеть ремень. Это сложно. Сложно его натянуть даже при полностью ослабленном ролике. А, ну и конечно, не забываем ролик поменять — там сложного ничего нет. А вот с ремнем придеться повозиться.

После этого натягиваем ролик, и проворачиваем двигатель на 360 градусов — наблюдаем картину. Если нет никаких посторонних шумов, и метки после проворота встали на свои места, то все ок.

Собираем все обратно, запускаем двигатель.

Если не сдвигались валы, то проблем быть не должно. Сдвиг вала на один-два зубца двигатель не убьют, но момент зажигания собьют конкретно и двигатель будет работать неустойчиво, с детонацией. У нас двигатель заработал ровненько (мы заменили ещё и свечи) и тихо.

В общем и целом как-то так. С шутками, прибаутками, перекурами и даже пивом мы поменяли ремень грм на прекрасном двухлитровом двигателе Форда.
Всем удачи и не ломайтесь!

p.s. через пару недель такая же операция предстоит на Пежо 307 1.6
Если будет интересно, опишу процедуру замены.

Сообщение отредактировал someone1: 29 Июнь 2012 — 17:13