Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

someone1

Форд Фокус 2.0. Замена ремня ГРМ

Recommended Posts

Сказ про то, как два коммерческих пилота меняли ремень ГРМ на Форд Фокус.

 

Итак, неделю назад один пилот выяснил, что пробег его авто составляет уже 150 тыс км, а ремешок-то не менялсО. Отодвинул чехольчик, посмотрел и понял, что пришла, наконец, пора заняться этим увлекательнейшим занятием. Позвонил своему старому корабельному другу - тоже пилоту, который к тому же во времена своей бурной юности имел честь работать в автосервисе простым смертным слесарем и оба приняли командирское решение - меняем! Процедура такая у официалов стоит 8 тыс рэ + сам ремень с роликами оригинальный = 4 тыс рэ (мы купили неоригинальный за 2700). Итого на круг выходит не совсем дешево, тем паче, что руки у нас растут из задн, да и голова, как минимум, одна на двоих есть. Итак, погнали...

 

Приехали на дачу, где есть все имеющееся. Во-первых, профессиональный инструмент, оставшийся от автосервисного прошлого, во-вторых, ямы, подъемники и, наконец, мужики-соседи, один из которых бывший моторист (перебирал дигатели), а другой бывший автоинженер.

 

Предварительно почитали интернет, как простой люд в гаражных условиях меняют этот ремень. Там понаписано очень много и не всегда по делу - много ключевых нюансов не расписано, половина ключей не подходит (видимо, разные сборки автомобилей) и т.д. Но в целом ход мыслей был понятен.

 

Итак, начинаем. Сначала инструмент

 

post-11187-0-95327700-1340957498_thumb.jpg

post-11187-0-15782800-1340957508_thumb.jpg

 

Для того, чтобы подлезть к ремню, нужно снять очень много (на отечественных авто все в разы проще):

 

1. Скидываем клемму с аккума

2. Домкратим оба передних колеса

3. Снимаем правое переднее колесо

4. Снимаем защиту двигателя (поддон)

5. Снимаем расширительный бачок тосола (охлажд жидкости)

6. Снимаем нижний кожух шкива коленвала

7. Домкратим двигатель (чтоб не вывалился)

8. Снимаем правую подушку-крепеление двигателя (теперь двигатель висит на домкрате). тут нужно сказать отдельно - подушка крепления двигателя держиться на двух "ходовых" ключах - на 16 и на 18. Причем нужны головки длинные - ни накидной, ни, тем паче, рожковый не подойдет. Таких в комплекте не оказалось, едем в магаз автозапчастей и докупаем.

 

post-11187-0-93370400-1340957552_thumb.jpg

post-11187-0-18199800-1340957565_thumb.jpg

post-11187-0-47823700-1340957572_thumb.jpg

 

9. Снимаем клапанную крышку

10. После снятия подушки двигателя можно снять верхний кожух ремня ГРМ (очень неудачное инженерное решение Форда, как мне кажется). Снимаем кожух, предварительно отцепив от него датчик.

 

Ну вот, теперь мы видим ремень во всей красе, распредвалы и коленвал.

 

Смотрим на ремешок, который пробежал 150 тыс

 

post-11187-0-19630900-1340957627_thumb.jpg

post-11187-0-30283700-1340957634_thumb.jpg

post-11187-0-88720400-1340957640_thumb.jpg

 

Теперь нам необходимо выставить поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку:

 

1. Выкручиваем свечи первого и четвертого (лучше выкрутить все свечи, чтобы компрессия не мешала крутить двигатель)

2. Головкой на 18 и удлиннителем крутим колевал за шкив, который приводит в движение ремень генератора

 

И вот первая интересная находка - нет меток ни на шкиве коленвала, ни на шкивах распредвалов. Это очень печально. Выставляем ВМТ по дублирующим признакам - кулачки распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны, а прорези с тыльной стороны распредвалов должны быть параллельны головки блока. Об этом нам говорит научная литература. На практике не совсем так - прорези должны быть чуть под углом. Именно эту особенность заметил Евгений, которая в последствии нам очень помогла. При этом поршни первого и четвертого цилиндров должны быть в верхней точке.

 

Итак, сделано. Теперь необходимо нанести метки (краской или чем-то в этом духе). Большинство литературы в инете рекомендует наносить метки на зубцы распредвалов. Я же рекомендую наносить одну метку на зубец, а вторую на некий неподвижный объект - так надежнее. В любом случае, мы понадеялись на то, что нам удасться намертво закрепить распредвалы и коленвал и метки не нанесли - это была ошибка, хоть и не фатальная.

 

Теперь необходимо открутить шкив коленвала, а для этого снять ремень генератора. Снимается он относительно просто - нужно просто ролик натяжителя прокрутить по часовой стрелке и ремень ослабнет - скинуть его с любого шкива.

 

Так, ответсвенный момент - снять шкив коленвала. Закрепив монтажками шкивы распредвалов, аккуратно через удленнитель откручиваем болт крепления шкива. Поддался он легко

 

post-11187-0-53873100-1340957685_thumb.jpg

 

Снимаем шкив и теперь нашему взору открывается другой шкив коленвала - уже приводящий в движение сам ремень ГРМ. Следующая задача - ослабить ролик натяжителя ремня ГРМ и аккуратно снять ремень.

 

post-11187-0-73490200-1340957712_thumb.jpg

 

Полдела сделано.

 

Теперь двигать коленвал или распредвалы нельзя - как минимум собьем момент зажигания, как максимум убьем двигатель.

 

Вытащить ремень без снятия средней части металлического кожуха оказалось проблематично, поэтому мы его просто разрезали. Новый всунуть оказалось горадо проще. Всунули, теперь нужно одеть ремень. Это сложно. Сложно его натянуть даже при полностью ослабленном ролике. А, ну и конечно, не забываем ролик поменять - там сложного ничего нет. А вот с ремнем придеться повозиться.

 

post-11187-0-18885400-1340957754_thumb.jpg

post-11187-0-85835500-1340957761_thumb.jpg

 

После этого натягиваем ролик, и проворачиваем двигатель на 360 градусов - наблюдаем картину. Если нет никаких посторонних шумов, и метки после проворота встали на свои места, то все ок.

 

Собираем все обратно, запускаем двигатель.

 

Если не сдвигались валы, то проблем быть не должно. Сдвиг вала на один-два зубца двигатель не убьют, но момент зажигания собьют конкретно и двигатель будет работать неустойчиво, с детонацией. У нас двигатель заработал ровненько (мы заменили ещё и свечи) и тихо.

 

В общем и целом как-то так. С шутками, прибаутками, перекурами и даже пивом мы поменяли ремень грм на прекрасном двухлитровом двигателе Форда.

Всем удачи и не ломайтесь!

 

p.s. через пару недель такая же операция предстоит на Пежо 307 1.6

Если будет интересно, опишу процедуру замены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Познавательно и довольно интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отлично! Ну это еще подсказка не только для владельцев Фордов, но и для владельцев Мазды 3/Акселла и Мазды 6/Атенза где стоят точно такие же двигатели Дюратек, но под названием MZR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно. Это, пожалуй, одна из не многих историй в формуах которые мне приходилось читать, про самостоятельную замену ГРМ, которая не закончилась его обрывом:).

А вообще не менять ремень 150 тыс. км это очень отважно:).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, вы че??? Не знаю как форд, но мицыки официально и по гарантии меняют ремешок на 80 тыс... Зачем столько ждать, а потом еще и разбирать полмашины?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да... С таким ремнем ездить - русская рулетка. Вам повезло, что не оборвало. У меня как-то встретились поршни и клапана на 2108 (1300куб.см) вот "радости"-то было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отлично! Ну это еще подсказка не только для владельцев Фордов, но и для владельцев Мазды 3/Акселла и Мазды 6/Атенза где стоят точно такие же двигатели Дюратек, но под названием MZR

 

А вот сама Мазда говорит, что начиная с 6-ки двигатели их собственные (собственной разработки в смысле), бензиновые которые. Кому верить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да... С таким ремнем ездить - русская рулетка. Вам повезло, что не оборвало. У меня как-то встретились поршни и клапана на 2108 (1300куб.см) вот "радости"-то было.

 

У меня встретились из-за обрыва на 16-тиклапанной десятке. На высоких оборотах оборвался. Оторвало тарелку клапана, она упала в цилиндр и сделала выбоину на стенке цилинда - туда палец пролезал. Выкинул двигатель и купил новый. даже фотки где-то остались, поискать надо...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, вы че??? Не знаю как форд, но мицыки официально и по гарантии меняют ремешок на 80 тыс... Зачем столько ждать, а потом еще и разбирать полмашины?

 

Не забываем, что есть моторы, где клапана сидят малость ниже выше (пардон) и погнуться не могут. Но вообще да, так долго ездить не дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, я как на главной странице анонс темы увидел про двух коммерческих пилотов, то сразу понял, что речь о Кирилле и Евгении пойдет))

А грм недавно сам на гетсе менял. Точнее не сам, а в сервисе у неофициалов, встало все вместе тысяч в шесть-семь (там просто еще ТО было, поэтому точную сумму не помню).

Интересно то, что по сервисной книжке замена грм на гетсе делается на ТО4 (пробег 60тыс. или 4 года эксплуатации). Мой пробег еще не достиг и 40тыс., но я решил не рисковать — все-таки 4 года езжу... Прикол же в том, что Хендай не так давно пересмотрел регламент на гетс, и теперь грм надо менять аж на 90тыс. Но мне сказали в сервисе (и я согласился): когда тебе на 60-70тыс резанет грм и загнет клапана, то поздно будет пить боржоми и жаловаться на новый регламент.... Поэтому я подумал-подумал, да и решил продолжить обслуживать авто по своей старой сервисной книжке со старым регламентом ТО.)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, я как на главной странице анонс темы увидел про двух коммерческих пилотов, то сразу понял, что речь о Кирилле и Евгении пойдет))

А грм недавно сам на гетсе менял. Точнее не сам, а в сервисе у неофициалов, встало все вместе тысяч в шесть-семь (там просто еще ТО было, поэтому точную сумму не помню).

Интересно то, что по сервисной книжке замена грм на гетсе делается на ТО4 (пробег 60тыс. или 4 года эксплуатации). Мой пробег еще не достиг и 40тыс., но я решил не рисковать — все-таки 4 года езжу... Прикол же в том, что Хендай не так давно пересмотрел регламент на гетс, и теперь грм надо менять аж на 90тыс. Но мне сказали в сервисе (и я согласился): когда тебе на 60-70тыс резанет грм и загнет клапана, то поздно будет пить боржоми и жаловаться на новый регламент.... Поэтому я подумал-подумал, да и решил продолжить обслуживать авто по своей старой сервисной книжке со старым регламентом ТО.)))

 

Ага)). Вроде как на таком Фокусе как раз производитель на 90 тыс рекомендует замену. Но у нашего ремня был запас прочности неплохой)). Теперь буду на Пежо 307 менять (там пробег 90 тыс и рекомендуют менять на 90 тыс)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На вашу ж мать. Только я решил забить на эту цепь, и дальше катаца под этот шелест. Опять напомнили... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь нам необходимо выставить цилиндры первого и четвертого двигателя в верхнюю мертвую точку:

Вот эта фраза очень понравилась.

Как то в Форде все сложно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот эта фраза очень понравилась.

Как то в Форде все сложно

 

Ну вообще-то так должно быть везде. По крайней мере во всех авто, которые попадались мне на глаза. Не обязательно по двум цилиндрам, можно и по одному, но сути это не меняет. Только на других авто были метки на шкивах и это существенно облегчало задачу.

 

зы. да, я, конечно, перепутал)) не двигателя, а цилиндров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде должно быть- Теперь нам необходимо выставить поршни первого и четвертого цилиндров двигателя в ВМТ :yes: Не обращайте внимания, это я придираюсь. Кому надо, те поняли о чем речь, а остальные и не заметили...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде должно быть- Теперь нам необходимо выставить поршни первого и четвертого цилиндров двигателя в ВМТ yes.gif Не обращайте внимания, это я придираюсь. Кому надо, те поняли о чем речь, а остальные и не заметили...

 

да, да, я много текста написал, перепутал чуток, уж сорри :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ёксиль.. у меня уже 120 тыс пробежал..

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А вот сама Мазда говорит, что начиная с 6-ки двигатели их собственные (собственной разработки в смысле), бензиновые которые. Кому верить?

Прошу прощения в Европу и Россию Шестерка поставляется с несколько отличающиммся 2х литровым двигателем, но все равно за основу взят все тот же Дюратек. А на Японских Атензах 2х литровка точно такая же как на Трешках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На вашу ж мать. Только я решил забить на эту цепь, и дальше катаца под этот шелест. Опять напомнили... :)

 

Цепные двигатели часто выполнены с крышкой, посаженной на герметик. Мода такая. С 1NZ/ZZ (Королла) возни на два дня. Так что подумайте, стОит ли самому браться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цепные двигатели часто выполнены с крышкой, посаженной на герметик. Мода такая. С 1NZ/ZZ (Королла) возни на два дня. Так что подумайте, стОит ли самому браться.

Именно так. Все более менее новые тойотовские двигателя NZ, ZZ, AZ, ZR имеют цепной привод валов. Слава богу что цепь служит в несколько раз дольше ремня, заменить ее то же в несколько раз больший гемор. Попадалась информация, что на них одна цепь прохаживает весь ресурс двигателя, т.е. порядка 400-500 тыс км.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Господи Иисусе!"(с) А зачем клапанную крышку-то было снимать, там меток нет, что ли? И да, таки 150 тыщ без замены - это пипец как отважно, преклоняюсь. :D

 

ЗЫ: 230 тысяч, полет нормальный. ЦЕПЬ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин ну вы даете, на ремне экономить (подешевле взяли).

Иногда даже колодцы под клапана не помогают, особенно на нашей раше :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Господи Иисусе!"(с) А зачем клапанную крышку-то было снимать, там меток нет, что ли?

 

нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу прощения в Европу и Россию Шестерка поставляется с несколько отличающиммся 2х литровым двигателем, но все равно за основу взят все тот же Дюратек. А на Японских Атензах 2х литровка точно такая же как на Трешках.

 

Ну я только знаю что на 2.0-2.3 (GG/GY) цепь, на 1.8 и дизелях GG/GY - ремень. На GH вроде на всех цепь. Поэтому и засомневался. Да, не избавились полностью от Форда, но уже и не в таком кол-ве, как на 626-х :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта... Никто из местных картер двигателя не пробивал? Ну там мало ли... А то дороги у нас... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×